Equilibrio Mentale, artificiale moderno in Valpantena

Zona: Valpantena
Sviluppo: 120 m 
Tempo: 5 ore 
Esposizione: E
Difficoltà: IV, A3
Materiale: staffe, 1 cliff, 1 talon, 15 rinvii, friends
Cordata: Leorato-Confente
Relazione qui

Valpantena, est veronese, valle nota per la storica falesia di Stallavena dove si è sviluppato l'alpinismo veronese, per la blasonate Ceredo e i Falconi roccaforti dell'arrampicata sportiva, il ponte di Veja, i dolci pascoli della Lessinia e via discorrendo. Ecco, a Lugo di Grezzana un giovane e forte alpinista vicentino fuori sede (ma ormai quasi local), ha aperto questo itinerario di arrampicata artificiale di stampo moderno in solitaria!! Stampo moderno, per i non avvezzi, significa che le protezioni "solide" sono assai distanziate e quindi vi è la necessità di issarsi sulle staffe sfruttando gli adrenalinici cliff, che a volte si infilano su tacche naturali prodigiosamente regalateci dalla natura e altre sui "quasi" invisibili Bat Holes, ovvero dei fori fatti con il perforatore che permettono l'alloggiamento del solidissimo Tallon. L'originalità dell'ambiente è sorprendente, disturbato solo da una cava che sta di fronte e che borbotta solo nei giorni feriali.. per fortuna. Comodità di accesso nel bosco, ripido, ma per poco, un largo soffitto da superare sui golfari, da dove pendono forme vegetali che vivono in un mondo capovolto. Se si ha fortuna, una cascatella di acqua che si forma dopo le piogge, cade dal ciglio della parete regalando quindi un mondo parallelo, appartato, quasi onirico. Per affrontare la via si consiglia di fare pratica con qualche via di artificiale, specialmente con passaggi tra libera ed artificiale, magari in Valdadige o consultando il libro di Diego Filippi "Oltre la verticale". I passaggi su cliff non sono mai pericolosi tanto da essere a volte quasi divertenti. Gli unici punti che ci sono sembrati delicati sono: sul primo tiro la ricerca del primo bat hole, a portata di mano ma ben nascosto se visto dal basso e l'uscita dal soffitto dove la roccia perde notevolmente di qualità e si richiede testa e decisione. Discesa rapida con 2 doppie, una traversata in cengia ed un ultima doppia fino all'attacco. Per chi si avvicina senza tanti pregiudizi a questo mondo fatto di staffe e ferraglia consigliamo vivamente la ripetizione.

La parete con il soffitto ben visibile dal paesino

Primo tiro

Seconda lunghezza, il Copper Head

Bellissima e prodigiosa placca da cliff

Filippi e Laura non trovando il libro di via tra le frasche hanno inciso un graffito ;)

Sui golfaretti psycho

Forme vegetali e umane, pensili

Concatenamento Classico al Cornetto

Segnaliamo questa interessante combinazione di vie sul versante nord del Cornetto. All’attacco della cavalcata, sul pilastro Dalai Lama, sono presenti numerose altre vie di varie difficoltà che accompagnano alle successive guglie dove il percorso a quel punto diventa obbligato per lo sviluppo della cavalcata.

Alla luce dell’avviso del soccorso alpino di Schio sulla via dell’Amico, che avvertiva di possibili nuovi movimenti franosi, si attrezzerà una nuova discesa in doppia dal Pilastro Dalai Lama per chi si ferma solo alla prima parte, visto che il rientro attuale avviene dal vajo della frana, in questo modo si eviterà di passarci sotto ed evitare i concreti rischi oggettivi. Invece il rientro più comodo dalla cavalcata è dal sentiero dell'Emmele (come scritto in relazione), anche in questo modo non si passa vicino alla frana. Buone arrampicate.

Monte Bianco 4.806 m, Via dei Trois Monts dal Rif. Torino (+2.100 m D+, PD+)

Zona: Monte Bianco
Sviluppo: +1600 m / 7 km
Tempo: 6 ore 
Esposizione: N-E
Difficoltà: PD+, 45°
Materiale: Viti-Fittoni
Cordata: Leorato-Franco

Salita al tetto d’Europa con accesso dal versante italiano e decisamente meno dislivello rispetto alla normale dal Gonnella ma certamente non meno interessante visto lo sviluppo del tracciato e la diversificazione di passaggi, sicuramente meno monotona della normale francese dal Goutier e con la comodità di potersi accampare al Col du Midi con vantaggio in termini di acclimatamento e di risparmio economico.

Arrivati in funivia al Rifugio Torino (ticket andata-ritorno 49€) si traversa per traccia inizialmente in piano poi in discesa e successivamente in salita fin sotto al Rifugio Cosmiques, in territorio francese, con una marcia di 2 ore e mezzo circa tra serracchi e ponti di neve. Piantata la tenda sulla verticale del rifugio (zona sicura, non soggetta alle recenti scariche dalla cresta des Cosmiques) impostare la sveglia alle ore 2.00 e attendere.. Portatevi molta acqua (al Cosmiques una bottiglia da 1.5 litri costa 6€), se contate di fondere la neve tenete presente che a stagione avanzata la neve sarà sudicia e il ghiacciaio in zona tende sarà più o meno coperto di escrementi.. Di buon ora la sveglia ci viene data dalla ripida salita all’Epale du Tacul, unico punto delicato rappresentato da un serracco che si scavalca per mezzo di una scala. Da qui in leggera discesa si giunge ad una zona sottostante i grandi serracchi del Mont Maudit, qui con una serie di traversi delicati da proteggere eventualmente con dei fittoni, e l’atraversamento di qualche ponte si giunge alla corda fissa che conduce al Col du Mont Maudit; a stagione avanzata qualche vite aiuta a proteggersi durante la risalita della fissa. Ormai ad alba fatta e nuovamente in discesa si è in vista della maestosa calotta sommitale del Bianco. Dal Col de la Brenva si punta la penultima penosa rampa chiamata Mur de la Côte. Superata con stretti zig zag ci si trova in una zona pianeggiante, da qui puntare i Petit rochers rouges e superarli sulla destra con la quota che ormai inizia a farsi sentire si raggiunge lentamente la piatta, ampia ed affollata vetta. Poche foto e via in discesa seguendo la traccia percorsa. Abbiamo calcolato un tempo medio per la salita di 6 ore e mezzo su un percorso di 7 km quasi sempre sopra i 4000 m, altrettanti chilometri per ritornare alla tenda al Col du Midi, se si vuole tornare al Rifugio Torino sono altri 4 km e 2 ore.

Col du Mont Maudit

In uscita dal Mur de la Côte

Vetta

Il serracco sotto l'Epale du Tacul

Via Dimai-Eötvös alla Tofana di Rozes

Zona: Tofana di Rozes, parete sud
Sviluppo: 635 m + 500 m fino alla vetta
Esposizione: S-O
Difficoltà: IV, V (1 passo)
Protezioni: qualche chiodo, soste a 2 chiodi nei tratti difficili
Materiale: 10 rinvii, friends, cordini
Cordata: Confente-Leorato-Trevisan

La via della "Traversata sul muro di fuoco", la via per eccellenza della parete sud della Tofana di Rozes, quella dell'epoca eroica delle guide cortinesi, descrivere questo percorso a 117 anni dalla prima salita non è certo facile per quello che ha rappresentato per oltre un secolo. Lo è sicuramente dal punto di vista tecnico però, a discapito delle dicerie che lo descrivono come un tracciato complesso e labirintico, una volta individuato correttamente l'attacco la logica rimane impeccabile ed incredibile confortata da numerosissime tracce e ometti. L’individuazione dell’attacco è la parte più delicata direi, il giusto anfiteatro lo si trova sulla direttiva data da un evidentissimo ed altissimo stretto pinnacolo sulla verticale di una placca slavata che conduce ad una caverna, il primo chiodo lo si individua salendo slegati per un canalino-diedro in prossimità dello spigolo. Da qui si può procedere speditamente in conserva fino al grande anfiteatro attraverso il famoso passo da fare in spaccata. In anfiteatro ci si slega e si seguono gli ometti fino alla cengia di attacco della seconda parte. Dietro nerastro e passo della "finestra" conducono al primo esposto traverso chiave per l'accesso al secondo piccolo anfiteatro. Qui per rocce più friabili si sale seguendo l'evidente nicchia gialla. A questo punto si iniziano a trovare i chiodi e si passa il secondo tiro chiave sui gialli: 2 strette cenge a V rovesciata che conducono con un altro tiro a un canale più facile sotto ad un caminone aggettante. Qui iniziano i 2 tiri dell'emozionante "traversata di fuoco" fino al canale direttiva al camino di fine via. Ci si slega e si salgono le roccette fino all'anticima, da qui la parte più pericolosa a mio avviso: la roccia diventa molto marcia, ghiaiosa ed insidiosa e con passi molto cauti, evitando di scivolare, si raggiunge la croce di vetta. Da qui si scende velocemente dalla via normale fino al Rif. Giussani.

Vista dall'attacco

I tiri in conserva

La spaccata

Fine delle difficoltà, ci si slega..

Il gorsso ometto sulla cengia dove ci si lega nuovamente

Il secondo anfiteatro

Le cenge invisibili permettono di superare i gialli fino alla forcella

Lo strapiombetto che permette di salire sulla prima cengia

Sosta appesi prima del tiro sul canale diedro

Ambiente grandioso

Primo tiro del traverso esposto

La traversata di fuoco con il tratto in discesa

Il tratto di V con il camino-foro 

I ghiaioni pensili verso la cima

Presanella 3558 m, Sperone Centrale

Zona: Presanella
Sviluppo: 500 m
Esposizione: N
Difficoltà: AD, III-IV 55°
Protezioni: 2 chiodi in via
Materiale: Rinvii, friends medi, cordini
Cordata: Leorato-Rini

Avete presente quelle vie che si vedono sempre sulle relazioni ma che per un motivo o per l’altro non si prendono mai in considerazione?

Ecco, sfogliando il nuovo libro di Andrea Lucchi “Wild Climbing Routes” edito da Vividolomiti, salta subito all’occhio una grande via, poco percorsa, su una parete molto conosciuta, sicuramente “wild” e ardita, per l'anno in cui è stata salita ovviamente (1909), essa viola il pilastro centrale che sorregge la grande muraglia nord di sua maestà, la Presanella. Dal bel Rifugio Denza si risale completamente la morena ad orari antelucani fino a quando ci si trova nei pressi dello scivolo ghiacciato che, sotto alla Muraccia della Presanella, permette di rimontare l’ormai sofferente ghiacciaio, qui già in vista delle rocce di attacco dello sperone, lo si punta sul lato sinistro scavalcando qualche crepaccio. La via presenta in loco 2 chiodi ed un cordone, può essere affrontata in conserva protetta senguendo sempre lo spigolo e cercando i tratti rocciosi più divertenti da arrampicare. Cordoni e friends medio grossi bastano.

Unica raccomandazione, da non prendere sotto gamba, è il fatto che su questa crestona si trovano adagiati macigni che vanno dalle dimensioni di una berlina, ai più piccoli forni a microonde che comunque, se innescati (e vi giuro che basta poco..), in direzione dei compagni sottostanti possono arrecare serie conseguenze. Quindi bisogna arrampicare tastando sempre appigli ed appoggi con molta delicatezza e cautela. Sul termine della via, già in vista della cima, ci si rampona e si percorrono gli ultimi entusiasmanti metri dello scivolo nord, qui con pendenze inferiori, fino a raggiungere la croce della panoramicissima vetta. Discesa per la facile ma lunga via normale per una birra ed uno Jodel assieme simpatico Mirco!