Monte Turgiòn, Spigolo della Cascata (105 m, 5a)

Zona: Val Vanoi

Sviluppo: 105 m
Esposizione: S
Tempo: 1 h 30 min
Difficoltà: 5a
Materiale: 10 rinvii
Discesa: in doppia

Breve via sportiva sulla Parete della Salina del Monte Turgiòn aperta nel 2016 dal local Fabrizio Rattin, poco sopra Canal San Bovo sul margine destro della lunga fascia rocciosa in corrispondenza della cascata dove ora corre la ferrata della Val di Scala, inaugurata nel 2018. Cinque lunghezze ben attrezzate, con difficoltà concentrate soprattutto nella partenza del secondo tiro; più in alto lo spigolo diventa progressivamente semplice. Roccia solida, fix ben posizionati e soste attrezzate con doppio anello. Possibilità di effettuare la salita in stile greenpoint / trad. 

In via, oltre che sull'avvicinamento dalla Salina vi è molta vegetazione rigogliosa, con una piccola forbice potreste fare cosa gradita ai ripetitori dopo di voi.

Accesso: da Canal San Bovo proseguire in direzione Caoria. Circa 1,5 km oltre il paese, poco prima dell'inizio della struttura paramassi, parcheggiare nel piccolo slargo sulla destra. Imboccare il sentiero diretto alla falesia La salina e mantenere la destra ai primi due bivi. Superare interamente la base della falesia. Continuare senza seguire l'indicazione per la via "Vorrei Baciarla" e la traccia per la via Panoramica (lo spigolo parallelo di sinistra alla nostra). Poco prima che il sentiero scenda nel greto del fiume (cascata), lasciare il percorso principale e risalire la traccia verso il pilastro. Raggiunta la parete, traversare brevemente verso destra lungo una cengia stretta fino a una pianta con cordone; targa bianca senza scritta alla base sulla destra dei fix della recente via Sharon. 20 min circa. In alternativa è possibile, per evitare il sentiero sovente inerbato, risalire la ferrata e, prima della grande cascata, seguire il sentiero verso lo spigolo.

Descrizione:
L1 - Risalire il facile canale con erba spostandosi verso destra; raggiunto il margine roccioso, prendere lo spigolo e continuare fino alla sosta su due fix con anelli. 8 fix. (20 m, 3c)
L2 - Dalla sosta portarsi sul lato destro e affrontare il breve tratto più impegnativo della via. Proseguire sullo spigolo, poi rientrare verso sinistra fino al terrazzo di sosta. 7 fix. (20 m, 5a)
L3 - Superare il muro immediatamente a sinistra della sosta e continuare su terreno più facile fino alla catena. 7 fix. (15 m, 4c)
L4 - Partire verso destra, raggiungere una lama e seguirne l'andamento riportandosi progressivamente a sinistra. Sosta attrezzata poco oltre. 7 fix. (25 m, 4c)
L5 - Continuare lungo la parte alta dello spigolo su difficoltà contenute fino all'ultima sosta. 5 fix. (25 m, 4a)

Discesa: effettuare 2 brevi doppie lungo l'itinerario fino alla S3. Da qui una calata di circa 50 m scende direttamente verso il canale alla base della parete; è presente una sosta intermedia che permette di dividere la calata. Raggiunto l'attacco, ripercorrere il sentiero di avvicinamento fino al parcheggio. Circa 50 min complessivi: 30 min per le doppie e 20 min per il rientro a piedi.

L2

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Malga Cornetto, La Vigliacca (180 m, V+)

Zona: Vajo Tricorno 
Sviluppo: 180 m (5 tiri)
Esposizione: NE
Difficoltà: V+ max, IV+ obb.
Proteggibilità: R2
Tempo: 2 h
Materiale: NDA, cordini, friend m.p.

Aperta da M. Stefani il 27 giugno 2021, la via sale la torre occidentale del Vajo Tricorno, la struttura più estetica e ben visibile dal parcheggio tra quelle della fascia bassa. La prima linea tracciata su questa parete è stata la Gresele (sulla sinistra della fessura), seguita nel 2014 dalla Via dei Serenissimi, che ne risale la nascosta parete ovest passando dal grande camino di destra, e infine da La rosa di Elisa (De Rossi, Canova, 2021) lungo la costola est.
La Vigliacca offre un'arrampicata sorprendente per la qualità del calcare: una roccia grigia, compattissima e straordinariamente lavorata che a tratti ricorda le placche scolpite delle Pale di San Martino, regalandoci senz'altro una delle migliori porzioni di roccia di tutto il Sengio Alto. Lo stile di chiodatura è squisitamente dolomitico: in via sono presenti soltanto alcune clessidre cordonate ad indicare la linea, rendendo indispensabile sapersi autoproteggere adeguatamente sfruttando i numerosi buchi e clessidre della parete.
Le soste sono tutte attrezzate e, sul passo chiave in traversata, il famoso "passo del vigliacco", una provvidenziale clessidra offre la possibilità di azzerare se necessario. Un vero gioiello a due passi dalla macchina, perfetto quando si ha poco tempo o con il meteo incerto.

Avvicinamento
Parcheggiato nello spiazzo dopo Malga Cornetto, attraversare la strada e imboccare il sentiero per la Falesia Montagna Viva risalendo i prati fino al limite del faggeto. Al primo bivio prendere la traccia verso destra (ometti) che conduce alla base della parete. L'attacco si trova in corrispondenza di un cordone blu alla base di uno spigolo, poco sotto un grande camino (10 min). E' anche possibile attraversare verso destra alla base della parete dall'attacco della via La Rosa di Elisa.

Relazione
L1: Salire lo spigoletto fino ad una placca rossastra (chiodo). Da qui si prende una bella lama verso sinistra fin che non si verticalizza, da qui con una traversata con buon allungo si raggiunge la cengia dove si sosta su grande clessidra. (30 m, V+)
L2 : Si rimonta verso destra una placca molto lavorata fino ad un altra cengia dove si sosta su spuntone. (20 m, IV)
L3 : Si prosegue su un divertente spigoletto che si butta su una placca. Poi facilmente si raggira il grosso masso sulla destra sostando su clessidra. (25 m, III+)
L4 : In leggera discesa si salta in spigolo e si prosegue in verticale su delle zanche esagerate. Sosta su 2 clessidre. (20 m, IV+)
L5 : 2 metri a sinistra e si rimonta un piccolo caminetto poi ancora in verticale su roccia scolpita fino ad una cengia, ultima breve paretina fessurata e si sosta su fix in vetta (25 m, IV).

Discesa
Si effettua una doppia di 25 m verso est nel canale dalla sosta su 2 fix. Da qui seguendo gli ometti si risale brevemente per poi scendere subito nel Vajo Tricorno che va seguito fino al termine nel faggeto dove in breve ai prati e al parcheggio. (20 min)

L1

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L4

L4

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Guglia Negrin, Spigolo Lia (125 m, IV+, IV obb.)

Zona: Gruppo del Fumante
Sviluppo: 125 m, 5L
Esposizione: NW
Tempo: 2 h
Difficoltà: IV+
Materiale: NDA, cordini, friend m.p.
Discesa: in doppia 

Aperta in solitaria il 19 ottobre 2002 dal compianto Franco Spanevello, la via supera con linea logica lo spigolo situato subito a destra del canale di discesa della Guglia Gei. Chiodata nel suo stile inconfondibile, con fix dipinti di bianco e siliconati più golfari alle soste, presenta le prime tre lunghezze riattrezzate recentemente a fix inox. La qualità della roccia è complessivamente discreta e richiede attenzione nella scelta dei passaggi più solidi; nei punti chiave, tuttavia, le frequenti ripetizioni hanno ripulito per bene il percorso. I tiri più meritevoli sono senz'altro il primo, il terzo e l'ultimo. Ad eccezione della prima sosta, abbiamo preferito non concatenare le lunghezze per mantenere il contatto visivo, per questo le lunghezze sono 5 anzichè le 3 proposte dalla relazione seguita di Piccole Dolomiti Sport.

Avvicinamento
Dal Rifugio Campogrosso si imbocca il sentiero N°157 per Bocchetta Fondi. Arrivati sulla verticale delle guglie del Fumante prendere il sentiero n°195 risalendo fino alla base della parete della Guglia Gei. Si attraversa una galleria di guerra in discesa per sbucare sul Giaron della Scala. Si risale per 50 m il ghiaione fino alla grande spaccatura che divide la guglia GEI dalla Negrin. Scritta rossa ormai sbiadita con 2 golfari alla base dello spigolo di destra. (35-40 min).

Relazione
L1: Salire il pilastrino seguendo gli spit e poi traversare a destra aggirando lo spigolo. Proseguire in verticale superando una sosta intermedia (spit con anelli) e sostare poco oltre su 2 spit sotto ad una placca. (30 m, IV)
L2: Dalla sosta spostarsi a destra (clessidra cordonata), poi salire in verticale e rientrare a sinistra sullo spigolo. Continuare dritto fino alla sosta su due golfari. (20 m, IV)

L3: Salire a sinistra e  affrontare il passo chiave (IV+, 3 spit ravvicinati). Seguire lo spigolo fin dove si abbatte su cresta detritica (Attenzione). Sosta su due spit con anello (libro di via). (20 m, IV+)
L4: Seguire la cresta su terreno facile ma molto delicato (II), restando a sinistra del filo di cresta (clessidra), attraversare quindi un canale verso sinistra (ometto), fino alla base di una paretina sopra della quale si trova la sosta su 2 golfari su ampia cengia. (20 m II)

L5: Salire in verticale in direzione di 2 clessidre cordonate e proseguire dritti passando a destra di un pilastro che forma un diedro, fino alla sosta di vetta su spuntone. (30 m, IV, III)

Discesa
Calata da 35 m direzione  Guglia Gei fino alla forcella. Scendere a piedi con attenzione una decina di metri nel canale, fino alla sosta su golfari e maglia rapida. Seconda calata da 60 m fino alla base. E' anche possibile calarsi in diagonale in direzione guglia Piccola con una doppia da 40 m e scendere così per il ghiaione alla base della guglia Schio e di qui all'attacco in discesa.

L1

L2

attraversata delicata

L5

Cimoncello, Spigolo Conforto (180 m, VI, V+ obb.)

Sviluppo: 200 m, 6L
Esposizione: S
Tempo: circa 2 h 30 min
Difficoltà: VI max, V+ obb., R2
Materiale: NDA, friend m.p. cordini
Discesa: a piedi

Lo Spigolo Conforto del Cimoncello è una delle grandi classiche della Val d’Astico, una linea evidente che segue il filo meridionale dell'evidente prua sopra Arsiero. Calcare generalmente ottimo specialmente sul secondo e terzo tiro, arrampicata di stampo alpinistico talvolta ostacolata dalla vegetazione e una chiodatura che conserva parecchio del carattere originario della via.

La salita risale al 26 maggio 1935, quando Umberto Conforto, Luigi Toffoli e Danilo Zoppi affrontarono lo spigolo dopo due precedenti tentativi compiuti il 7 e il 14 aprile. Quella stessa mattina Piero Pozzo e Francesco Padovan raggiunsero la parete da Vicenza, arrivando fino ad Arsiero in bicicletta. Trovata la cordata di Conforto già impegnata sullo spigolo, si spostarono su un’altra linea aprendo la via dello Spigolo Est, oggi quasi abbandonata e situata a sinistra della Via dei Diedri. A fine giornata le due cordate, con un fair play d'altri tempi, si ritrovarono sull’altopiano per complimentarsi a vicenda, dopo aver lasciato sulla parete due itinerari destinati a entrare nella storia alpinistica del Cimoncello.

Il settore dello Spigolo Sud è oggi attraversato e affiancato da diverse linee aperte in epoche successive. Nella parte centrale compare la Via del Cuore (VII+, D.Campi 2007), mentre poco più a sinistra corre lo Spigolo Sud-Ovest (VII, D.Campi 1978) oltre che alla "Direttissima Conforto" (B. Fontana), via di artificiale del '59, ancora più a destra.

Un riferimento importante per interpretare la chiodatura moderna sparsa sullo spigolo è proprio la via "Forza Cariatidi", aperta nel 2011 dal team Balasso. L’itinerario sviluppa circa 220 metri e sfrutta inizialmente la parte inferiore della parete donandone maggior continuità. La terza sosta coincide con l’attacco dello Spigolo Conforto; nei tiri successivi Forza Cariatidi si mantiene per un tratto sulla destra della classica, per poi attraversarla e portarsi decisamente a sinistra con la variante di VIII+ citata nella relazione della guida Casarotto.

Questo intreccio di itinerari spiega la presenza di fix lungo la parete, conviene quindi seguire con attenzione l’andamento dei diedri selezionando "il facile nel difficile" per non sbagliare il percorso.

Accesso: Parcheggiare presso il Sacrario del Monte Cimone, raggiungibile dalla strada Arsiero-Tonezza seguendo la deviazione a sinistra per Contrà Campana-Sacrario. Dal parcheggio scendere lungo la strada per qualche centinaio di metri, quindi imboccare sulla destra il sentiero segnalato n. 547 (SWP).

Proseguire sul sentiero per circa 10 minuti; in prossimità di un ometto abbandonare il tracciato principale e seguire una traccia che devia verso destra, fino a raggiungere la parte sommitale dello spigolo (20 minuti).

Dalla cresta iniziare quindi la discesa disarrampicando lungo lo spigolo (ometti). La prima calata in doppia si trova qui (45°49'26.8"N 11°21'18.6"E). Prosegue con una successione di 3 corde doppie (60, 50, 25 m), utilizzando le soste attrezzate a spit, fino a raggiungere il punto di partenza dell’itinerario. Esiste la possibilità di salire anche dal basso parcheggiando in uno slargo dopo la galleria "Tartura".

Descrizione:
L1 - Dalla base risalire le rocce articolate dello zoccolo, mantenendosi inizialmente verso sinistra e portandosi progressivamente sullo spigolo. Superare alcuni gradoni ben appigliati fino alla terrazza con albero. (Tiro solitamente non percorso da chi si cala per la presenza di erba). 30 m, IV.
L2 - Affrontare la compatta placca grigia sopra la sosta, cercando i punti più lavorati della parete. Spostarsi leggermente, raggiungere una fessurazione più marcata e proseguire su terreno ripido verso il diedrino fessurato superiore. 30 m, V+. (La guida Valdastico Verticale lo da di VI+).
L3 - Continuare nel diedro verticale fino al caratteristico tetto che ne interrompe la prosecuzione. Traversare sulla destra sfruttando la fessura orizzontale, quindi riprendere la salita lungo un sistema di lame e placche. L’uscita sulla piccola cengia presenta il celebre passaggio delicato ricordato nelle vecchie relazioni come “passaggio del gatto”. Sosta poco più a destra. 25 m. (VI+ per Valdastico Verticale, VI- per le guide Casarotto e Schiro).
L4 - Spostarsi a destra della sosta e superare direttamente il breve tratto strapiombante. Proseguire su rocce gradinate e lungo un diedro meno continuo, passando nei pressi di una pianta che ostacola il passaggio. Raggiunta la cengia traversare nettamente a sinistra e raggiungere il terrazzino poco più i basso. Sosta su spit, clessidra e chiodo. 30 m, V+, poi IV.
L5 - Salire sopra la sosta e portarsi progressivamente verso sinistra seguendo una cengetta che riconduce sul filo dello spigolo. Continuare per gradoni e roccia più appoggiata fino a sostare su albero. 25 m, IV, III. Se si desidera arrampicare maggiormente su roccia che su erba seguire l'ultima lunghezza di Forza Cariatidi (fix a sinistra), soluzione tuttavia non testata.
L6 - Proseguire un po' corda in mano per poi salire l'ultimo risalto partendo dal diedro a sinistra, sostare alla sosta della prima calata. 60 m, IV.

Discesa: risalire la cresta finale slegati e poi il percorso dell’andata fino alla strada asfaltata e poi al parcheggio. 15 min circa.

L2

Uscita di L2 prima del passo del gatto

L4

Ultimo tiro

L3

Relazione Casarotto, per noi la più fedele

Relazione M.Schiro, sulla destra la Direttissima Conforto

Forza Cariatidi in rosso con la variante indicata da Casarotto. In giallo la Conforto

Sdrammatizziamo un po'.. chissà se i crociati qui avrebbero da ridire.

Rognon Vaudano, Cric e Croc (160 m, 6b+, 6a obb.)

Zona: Dente del Gigante
Sviluppo: 160 m
Esposizione: W
Difficoltà: 6b+ max, 6a obb.
Materiale: friend fino al 2, doppiare 0.5, 0.75, 1 e 2; materiale da ghiacciaio
Discesa: 2 doppie da 60 m.

Cric e Croc sale la parete di granito rosso e grigio del Rognon Vaudano, piccola struttura posta sotto il Dente del Gigante. Sei lunghezze prevalentemente su fessure da proteggere, con alcuni passaggi tecnici in placca e difficoltà concentrate nella seconda metà della salita. La parete prende il sole dal primo pomeriggio.
La via è stata aperta nel luglio 2024, il nome proposto per la struttura ricorda Davide Vaudano, scomparso sul ghiacciaio del Rutor nel 2009. La parete aveva già visto attività alpinistica nei primi anni Novanta, due itinerari di quattro tiri sul settore più a sinistra. Secondo gli apritori, dal 1993-94 il livello del ghiacciaio alla base si è abbassato di circa 50-60 metri!

Accesso: Da Courmayeur salire con la Skyway Monte Bianco fino a Punta Helbronner. Dal Rifugio Torino o dalla stazione superiore seguire inizialmente la traccia diretta verso l’Aiguille Marbrées, quindi abbandonarla puntando alla parete del Rognon Vaudano sulla sinistra. L’avvicinamento si svolge su ghiacciaio e richiede attrezzatura e capacità adeguate alle condizioni. L'attacco si trova 20 m a sinistra della verticale del tetto rosso, su una fessura. Totale 45 minuti.

Descrizione:

L1: fredda fessura e poi blocchi, 4c, fino alla sosta su 2 fix, 10 m

L2: verticalmente, 5a, raggiungere un fix e traversare verso sinistra, 5a; proseguire poi su un diedro appoggiato verso destra, 5a, fino alla sosta su 2 fix, 20 m

L3: spostarsi verso sinistra quindi affrontare la placca di 6a+; presenti 2 fix, poi fessura di dita (friend piccoli o nuts). Terminata si inizia a traversare a destra e con un cordino ci si cala su una cornice più bassa, da li fino alla sosta su 2 fix, 20 m

L4: seguire una fessura verso destra, 5a, fino a un ampio terrazzo. Non fermarsi o rinviare la sosta sulla destra di calata, ma continuare dritti sulla parete che conduce in un diedro, 5c, fino alla sosta aerea sulla destra del tetto, 30 m

L5: salire verso destra lungo il largo diedro, 6a+, fino alla sosta su 2 fix, 30 m

L6: portarsi a destra e seguire verticalmente una serie continua di fessure, 6b+ (2 fix), fino alla sosta su 2 fix, 20 m

Discesa: Rientrare con 2 corde doppie da 60 m fuori linea. La prima fino alla grande cengia e la seconda fino al ghiacciaio. Tirare la corda da sinistra per evitare l'incastro dell'ultima doppia.

Petit Flambeau, Via Laurent Grivel (150 m, 5b, 4a obb.)

Zona: Punta Helbronner, Petit Flambeau
Sviluppo: 150 m
Esposizione: E
Tempo: circa 1 h 30’
Difficoltà: AD+, 5b max, 4a obb.
Materiale: singola, friend fino al 3, materiale da ghiacciaio.
Discesa: a piedi

Breve salita su granito sul versante orientale del Petit Flambeau, a pochi minuti dalla stazione di Punta Helbronner. La Via Laurent Grivel alterna un primo tratto facile su terreno a sfasciumi a belle fessure, diedri e spigoli nella parte superiore. L’itinerario è stato aperto da F. Trabaldo e A. Plat il 3 settembre 2016.
La presenza di alcuni fix sui tiri e le soste oltre alle numerose possibilità di integrare rendono la salita adatta anche a chi vuole prendere confidenza con l’arrampicata in quota sul granito del Monte Bianco. Serve attenzione nelle prime 3 lunghezze, dove i blocchi sono instabili se non saldati dalla neve. In presenza di altre cordate meglio evitare di sostare sulla verticale dell’attacco.

Accesso: Da Punta Helbronner (3462 m), raggiunta con la Skyway Monte Bianco, dirigersi verso l’evidente sperone E del Petit Flambeau. L’attacco si individua in corrispondenza di una cengia grigia inclinata posta sotto una fascia di rocce rossastre. L'avvicinamento richiede attrezzatura da progressione su ghiacciaio: grossi crepi a stagione avanzata. Circa 20’.

Descrizione:

L0: in caso di assenza di neve scalare la cengia-rampa grigia verso destra fino al primo fix di sosta. 10 m. II.

L1: superare una fessura facile e continuare per un tratto di roccia fratturata. 1 fix, 25 m.

L2: avanzare su terreno rotto, mantenendosi sulla sinistra in direzione dello spigolo. III, sosta su 1 fix, 20 m.

L3: continuare ancora per alcuni metri su roccia delicata, quindi spostarsi verso destra fino a raggiungere la sosta su 1 fix, 15 m.

L4: riportarsi verso sinistra e risalire una fessura, dalla quale si esce con una rimonta atletica. 5a. La sosta, su 1 fix, alla base della famosa fessura arcuata. 15 m.

L5: affrontare in dulfer la “Mezza Luna” per circa 6 metri, uscendo poi sulla destra. 5b. Sosta su 2 fix . 15 m.

L6: Rimontare la cengia e imboccare una bella fessura, 5c. al termine della quale traversare verso destra lungo la cengia. Sosta su 1 fix, 20 m.

L7: Altra bella fessura sullo spigolo, 4c, fino alla sosta su 1 fix su un blocco in cresta, 30 m.

L8: Avanti sulla cresta inizialmente sul versante nord, 4a. Sosta su fix, 30 m.

L9: Filo di cresta facile con tratto in discesa. Sosta su spuntone, 30 m.

Discesa: Dalla fine della via proseguire lungo la facile cresta fino alla sommità del Petit Flambeau, quindi continuare verso il Col des Flambeaux e rientrare a Punta Helbronner. In caso di terminale aperta, scavalcare i cavi della teleferica per reperire delle corde fisse esposte che riportano al colle totalmente su roccia. 

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Ailefroide, il lavoro dietro le vie

Ad Ailefroide, di fronte alla Maison de la Montagne, c'è un enorme ometto dedicato a Jean-Michel Cambon. La forma ricorda un trapano Bosch, lo strumento che lo ha accompagnato per una parte consistente della sua vita. I climber vi lasciano moschettoni, fettucce e piccoli pezzi di attrezzatura. Alla reception del campeggio è nata anche una raccolta di nodi: l'obiettivo, piuttosto ambizioso, sarebbe arrivare allo stesso numero degli spit posati da Cambon.

Nella vignetta che apre la sua guida "Climbing around Ailefroide", JMC ringrazia dall'aldilà per i complimenti, per l'acquisto delle topo, per le adesioni e le donazioni all'associazione ONOS. Poi punta il dito verso il lettore: togliete le erbacce, spostate i sassi, ripulite i sentieri. "JMC is watching you". La memoria di un apritore si onora meglio andando a scalare con una forbice appesa all'imbrago, controllando le soste, sostituendo un cordino, aggiornando una relazione, piuttosto che appendere un vecchio rinvio a un monumento: qualcuno queste cose le deve pur fare. A Cambon in Francia hanno costruito un monumento. In Italia, con tutta probabilità, gli avrebbero semplicemente rubato le piastrine dalle vie, mentalità diverse...

JMC is watching you

La guida di Ailefroide racconta questo lavoro con una forma editoriale difficile da classificare ma che visivamente ritrovo comune alle guide francesi (si veda anche quella del Verdon per esempio). Dentro c'è di tutto:  schizzi di vie, collage con sfumatura di vecchie foto, conti di ferraglia, cronache dal passato, necrologi, frecciate alle associazioni, statistiche sugli incidenti e un sottofondo di vecchi rancori non ancora del tutto sopiti. Assomiglia più ad un giornale di paese o ad verbale di una riunione finita male, talvolta tutto nella stessa pagina, ed è questo il loro fascino. Per capire Ailefroide è senza ombra di dubbio il documento must-have.

Prima che Ailefroide diventasse Ailefroide

I numeri attuali servono a dare la misura del fenomeno. L'edizione 2024 della guida descrive più di 160 vie lunghe, alle quali si aggiungono circa 300 monotiri e centinaia di passaggi boulder. Gli itinerari vanno da pochi metri a pareti di 400 o 500 metri, con difficoltà dal terzo grado al 9a. Nel 1995 la guida locale riportava appena 32 vie lunghe.
In mezzo ci sono trent'anni di "perforazioni", spazzole, disgaggi, riunioni e discussioni su chi avesse il diritto di fare cosa.
La prima salita documentata sulle pareti basse della valle è la Fissure d'Ailefroide, percorsa nel 1941 da Lionel Terray e compagni. Per parecchio tempo quel roccione rimase ai margini. Le guide locali lo usavano per testare i clienti, mentre l'attività seria si svolgeva più in alto, sulle pareti del Pelvoux e sulle "barre" innevate dell'Encrins.
Jean-Pierre Fédèle ricorda che, negli anni Sessanta, i ragazzi della valle arrampicavano sui massi e tentavano la Fissure con la corda legata in vita. Le vecchie guide li invitavano a smetterla con quelle "sciocchezze" e ad andare sulle vere montagne. Poi arrivarono climber dalle città e scoprirono che in fondovalle c'erano il sole, i mirtilli, un campeggio e pareti raggiungibili senza trascinare per ore uno zaino da alpinismo carico fino all'inverosimile. Si poteva passare la giornata ad arrampicare e basta: per l'epoca era quasi un'ammissione di pigrizia.
Negli anni Settanta Bernard Gorgeon e altri provenzali portarono ad Ailefroide l'esperienza maturata tra Buoux, Sainte-Victoire e Verdon. Nel 1973 Gorgeon e Maxime André aprirono Snoopy usando un solo chiodo e gli allora avveniristici eccentrici (i friends, a quel tempo, erano soprattutto gli amici portati in parete).
Negli anni Ottanta Dominique Stumpert iniziò a esplorare con qualche ancoraggio in più, spesso piantato a mano. Nello stesso periodo le guide, in particolare Pierre-Henri Paillasson, attrezzarono i primi settori di La Draye, La Fissure e Les Étoiles. I monotiri censiti passarono da una trentina nel 1986 a circa 110 nel 1988. La Cocarde, aperta da Stumpert, sarebbe diventata una delle vie più percorse della valle.
All'inizio degli anni Novanta arrivarono i perforatori a batteria. Il trio Cambon-Ghesquiers-Leblanc accelerò il processo. Tra il 1990 e il 1995 furono aperte almeno 29 vie lunghe. Seguirono Jean-Marc De Robert, Francis Élichabe, Henri Vincens, Hervé Guigliarelli, Gilles Crespi e diversi apritori provenienti da Marsiglia e dal sud della Francia. Negli anni successivi Guillaume Christian, Hervé Dégonon, Fred Jullien e Ben Kempf aggiunsero altri itinerari, compresi alcuni tentativi di recuperare uno stile trad su un granito che raramente offre fessure continue e pulite.
Ailefroide crebbe così: una generazione sopra l'altra, con idee spesso incompatibili. La guida ricorda che 6 apritori, Stumpert, Cambon, Leblanc, Fiaschi, Guigliarelli e Crespi, avevano realizzato 109 delle 144 vie lunghe censite nel bilancio del 2017. Cambon se ne attribuiva 79. La sproporzione è evidente, anche se lui stesso riempie le pagine con i nomi di chi lo ha aiutato a chiodare, pulire, fotografare e raccogliere informazioni.

Il prolifico che si prendeva in giro
Jean-Michel Cambon era un insegnante. Nella propria autobiografia si definisce un maestro della vecchia scuola, un alpinista di capacità modeste e un eterno dilettante, rimasto fuori dalla professione di guida alpina nonostante "una decina di tentativi spesso patetici".
Il ritratto prosegue attribuendogli imprese sulle ripide pareti dei fantomatici Monts Tif et Tond, sulle creste delle Bêches, sul Râteau e sulle pareti nord del Ballon de Vin Rouge. Per cercare sponsor, racconta, era persino disposto al sacrificio di indossare giacca e cravatta.
I numeri reali vengono subito dopo. Nel computo del materiale posato da Cambon e dai suoi compagni compaiono 780 tiri, 10.050 ancoraggi, circa 1.150 chili di ferraglia e 370 giornate trascorse ad aprire. Più di un anno intero. Lui riduce tutto a undici o dodici giorni all'anno per trent'anni: "in fondo, piuttosto modesto". Per rendere comprensibile il peso del ferro degli spit, lo paragona a un Renault Kangoo e precisa che è comunque molto meno del ferro necessario a costruire un impianto di risalita. In un'altra pagina si domanda che senso abbia avuto aprire 79 vie ad Ailefroide. Con la stessa energia avrebbe potuto salire 79 volte il Pilier Sud des Écrins, comprarsi due o tre Rolex o vivere 79 "storie d'amore". Arriva tardi a questa conclusione: il tempo perduto non tornerà ma è anche un modo efficace per impedire che il conteggio degli spit diventi pura idolatria. Cambon costruisce il proprio monumento e, mentre il cemento è ancora fresco, ci disegna sopra un paio di baffi.

Autoritratto

Lo stesso umorismo entra nelle pagine dedicate alla sicurezza. Un climber quasi nudo in primavera rischia di diventare un "ghiacciolo di Sylvain Cambon" se la corda si incastra e deve bivaccare. Due alpinisti bloccati vengono definiti "crétins des Alpes". Tra gli aforismi scelti per introdurre i pericoli della montagna avverte: "Se sei morto, lo sei per il resto della vita".
La battuta è grossolana, però si ricorda. Cambon usava il comico come dispositivo di sicurezza: una vignetta di un climber intirizzito comunica più di una formula generica sulla necessità di portare indumenti adeguati.
Il suo umorismo aveva anche lati meno difendibili. Parlando di una vecchia vignetta sulla commissione del Parco, ammette di aver eliminato tre fumetti con contenuti sessisti, omofobi e razzisti. Li definisce provocatori e politicamente scorretti, poi racconta di averli tolti dopo le pressioni di un amico e per mantenere rapporti decenti con il Parc National des Écrins.
L'ammissione resta goffa. Serve comunque a evitare una lettura troppo pulita del personaggio. L'irriverenza di Cambon aveva punti ciechi, come spesso accade negli ambienti convinti che una battuta sia innocua solo perché fa ridere chi la pronuncia.

Viva i gradi facili
Il dato più interessante delle vie di Cambon riguarda il pubblico al quale erano destinate. Nella guida vengono contati 107 itinerari compresi tra il 5a e il 6a, 92 dei quali completamente attrezzati. Il commento è netto: "Vive les petits niveaux" (Viva i gradi facili).
Solitamente il valore di uno spot di arrampicata viene raccontato attraverso il tiro o la via con i gradi più alti, ma Cambon fu tra i primi a ragionare in controtendenza cercando pareti sulle quali una cordata normale potesse trascorrere una giornata lunga, arrampicare da primi e tornare al campeggio senza aver bisogno del 7b come livello obbligatorio.
Negli ultimi anni prendeva in giro il proprio calo di prestazioni: ammetteva di essere arrivato vicino al 6c, senza aver mai salito un 7a, e riportava il giudizio di un compagno che aveva definito il suo livello "di merda". La risposta è una delle osservazioni più lucide della guida: "ciascuno rappresenta il livello di merda di qualcun altro". Anche chi si trova momentaneamente in cima alla scala verrà prima o poi superato; il grado, per Cambon, rimaneva una mera informazione tecnica e non una patente di guida per pareti grandi o piccole.

Con l'età iniziò a cercare linee più corte e semplici, talvolta in settori che un tempo avrebbe considerato secondari o totalmente inappropriati all'apertura, come ad esempio la parete dove ora corre La Raclure. Scrive di essere ormai ridotto a prendere gli avanzi, aprendo vie poco interessanti per i forti. Poi, in quegli stessi avanzi, trovava La Part des Anges, Damoclès, Hanches en miettes o Mou du Cul. Itinerari frequentati da moltissime cordate di livello medio.
Dietro una via di 5c restavano le stesse giornate trascorse a togliere zolle, tagliare arbusti, consolidare lame, trovare la linea delle calate e trasportare il materiale avanti e indietro. Il granito di bassa quota di Ailefroide è spesso coperto di vegetazione e le fessure possono essere intasate di terra se va bene, o alla peggio di blocchi, quindi le pareti più abbattute richiedono parecchio lavoro manuale prima di diventare arrampicabili con un minimo di decenza.
Questo spiega anche la posizione poco ideologica di Cambon sul trad: riconosceva il valore delle vie da proteggere, aiutò a conservarne alcune e seguì con interesse le nuove aperture di Guillaume Christian. Osservava però che il terreno di Ailefroide offre poche fessure adatte a una protezione continua. Gli itinerari a spit si sviluppano sulle placche più piulite (anche se muschiose) lontane dalle fessure e raramente sottraggono spazio a linee trad credibili.

Snoopy, o dell'etica senza tribunale
La storia della via Snoopy mostra bene il modo in cui ad Ailefroide si è discusso di etica.
Nel 1973 Bernard Gorgeon e Maxime André aprirono la via con un solo chiodo e protezioni veloci e nel 1989 Fred Augé la attrezzò a spit senza chiedere il consenso agli apritori. Non ci fu una vera opposizione perchè gli spit erano ancora una novità e le regole condivise risultavano piuttosto vaghe.
Nel 2006 la guida Sébastien Foissac propose di schiodare Snoopy e restituirle una parte del carattere originario. Le ragioni erano solide: rispetto per gli apritori e conservazione di uno stile raro ad Ailefroide. Ma le obiezioni lo erano altrettanto: una via trad richiede esperienza e una serie di friend, con un discreto costo che esclude automaticamente i climber più squattrinati. Qualcuno faceva notare che sarebbe bastato saltare gli spit, altri chiedevano perché non aprire una nuova via invece di modificare quella esistente.

Gorgeon accolse positivamente il progetto e propose una soluzione intermedia: soste attrezzate e pochi ancoraggi per tiro, sufficienti a evitare voli direttamente sulla sosta. Cambon si dichiarò favorevole, aggiungendo 2 condizioni. Il lavoro doveva procedere con calma e ricevere l'approvazione della comunità che aveva costruito Ailefroide: apritori, guide, climber locali, giovani e vecchi. La sua frase è semplice: "Ad Ailefroide l'arrampicata non è una guerra".
Il progetto impiegò anni e nel 2021 il Comune e il Dipartimento finanziarono infine la rimozione di una parte degli spit, mantenendo le soste e alcuni ancoraggi per limitare l'esposizione. Snoopy divenne una via parzialmente attrezzata, abbastanza vicina alla propria storia senza fingere che quarant'anni di frequentazione non fossero mai esistiti.
Questa vicenda offre un'indicazione utile anche fuori dalla Francia: il rispetto dell'apritore conta ma conta pure la storia successiva della via. Tra questi due punti si inseriscono l'uso consolidato, il livello di rischio accettabile, l'accessibilità economica e il parere di chi vive il luogo. La soluzione richiese quindici anni. È un tempo poco adatto ai social network, dove una fila di spit può essere condannata, difesa o rimossa nel giro di un pomeriggio...

Il Parco, tra aquile e formulari
Cambon prendeva spesso in giro il Parc National des Écrins: nelle sue pagine compaiono aquile invitate a nidificare altrove, funzionari che dettano l'etica seduti dietro una scrivania e commissioni incapaci di decidere se una via abbia troppi spit, troppo pochi o l'apritore è sbagliato.
Scrive però con altrettanta chiarezza che il Parco è un bene per il massiccio. Lo considera necessario per difendere la montagna dalla sovrafrequentazione e dall'industrializzazione, citando il rischio rappresentato dall'espansione dei vicini comprensori sciistici. Accetta l'esistenza di zone vietate per proteggere rapaci, fauna e vegetazione. Nelle sue proposte pratiche chiede ai climber di evitare anche i blocchi situati nelle aree sensibili.
Il conflitto riguardava soprattutto il metodo del parco. Nel 1993 il Parco, la FFME, il CAF, la Compagnie des Guides de l'Oisans, Mountain Wilderness, l'ONF e altri soggetti firmarono la Convention Escalade et Alpinisme. Ogni primavera una commissione esaminava i progetti di nuove vie e stabiliva le zone aperte e quelle interdette. Jean-Pierre Nicollet riuscì per anni a tenere insieme posizioni molto distanti.
Il sistema produsse risultati alterni: in alcune stagioni quasi tutti i progetti venivano accettati. In altre, pochissimi. Molti apritori rinunciarono a presentare domande e si spostarono altrove. Qualcuno aprì senza autorizzazione. Cambon, abituato da insegnante a compilare anche i formulari più assurdi, continuò a sottoporre le proprie richieste e attese sette anni prima che si sbloccasse una lunga fase di fermo.
Uno degli episodi più paradossali riguarda Rossinante. Nel 2008 Guillaume Christian aprì sul Plan des Durs una via trad, ripulendo a lungo la parete e senza lasciare spit. Chiese poi il permesso di aggiungere tre ancoraggi per rendere più omogeneo un itinerario altrimenti poco abbordabile. La commissione rifiutò, mentre nello stesso periodo autorizzava progetti molto più attrezzati. Il risultato fu esattamente quello che una regolamentazione dovrebbe evitare: gli apritori di vie trad capirono che, per mettere pochi punti, era più semplice non chiedere.

Il caso di Pachamama fu ancora più pesante. Jean Delpy e Jean-Marc De Robert aprirono nel 1999 tredici tiri dal 6a al 7b su una parete classificata come zona proibita, dichiarando di non essere a conoscenza del divieto. Presero contatto con il Parco e avviarono un dialogo. Le riunioni successive decisero comunque la schiodatura senza invitare i due apritori a presentare le proprie ragioni. Nel 2001 la via fu rimossa a spese pubbliche.
Cambon proponeva una chiusura stagionale, legata alla presenza effettiva delle aquile, e un confronto diretto con gli interessati. Pachamama rimase una via fantasma: aperta, ripetuta, battezzata e poi resa inaccessibile nella forma originaria.

Il burocrate detta i sei comandamenti dell'etica

Tra la caricatura dell'aquila e il regolamento c'era anche una rete di persone capaci di parlare linguaggi diversi. André Buisson ne è un buon esempio. Consigliere comunale, per anni responsabile dell'ufficio guide, cacciatore e profondo conoscitore della fauna locale, si trovava al centro di gruppi che spesso si guardavano con sospetto. Il Parco si rivolgeva a lui per localizzare le aree di nidificazione. I climber gli chiedevano informazioni sulle vie. Conosceva l'impatto dell'arrampicata sull'economia della valle e quello della frequentazione sugli animali.
Le convenzioni funzionano meglio quando attorno al tavolo siede qualcuno così. Una persona che conosce il nome della parete, del chiodatore e dell'aquila..

Una topo serve anche a comprare gli spit
Nella ricostruzione di Cambon, le federazioni offrirono pochissimo materiale per le grandi vie di Ailefroide. CAF e FFME sostennero talvolta alcuni interventi, ma il grosso delle aperture venne realizzato con attrezzatura personale, con i fondi del piccolo club Écrins Escalade e con i ricavi delle guide.
Il Bureau des Guides non organizzava direttamente campagne di chiodature, donava però materiale agli apritori e destinava alle nuove vie i guadagni ottenuti dalla vendita della topo di Ailefroide presso il proprio ufficio. Molte guide erano anche chiodatori: Fred Roulx, Francis Élichabe, Hervé Dégonon, Guillaume Christian, Jacques Perrier, Marie-Claire Hourcade e altri. La distinzione tra professionisti, volontari e apritori rimaneva piuttosto porosa.
Per questo Cambon reagiva con tanta durezza alle guide che riprendevano il lavoro altrui e alle piattaforme web di topo-sharing gratuite.
La sua polemica contro Jean-Jacques Rolland e Camptocamp è feroce. Accusa il primo di aver pubblicato decine di vie di Ailefroide senza aver contribuito alla loro apertura o manutenzione. A C2C contesta l'ambizione di costruire una topo completa e gratuita senza prevedere un ritorno economico per chi sostituisce soste e ancoraggi.
Il tono supera spesso la misura. In una vignetta un rapinatore intima di consegnargli 583 tiri attrezzati. In un'altra, il web admin di C2C scopre con enorme stupore che una via moderna contiene materiale lasciato volontariamente in parete e che quel materiale, prima o poi, deve essere sostituito.
Cambon arrivò anche a inserire volontariamente, sette informazioni sbagliate nell'edizione 2005, limitandole, secondo il suo racconto, a dettagli incapaci di mettere in pericolo i climber e facilmente riconoscibili da chi conosceva il luogo. Gli errori reali erano dodici e rolland ne avrebbe ripresi sei nella propria guida.
Come trappola per individuare una copia è ingegnosa, come pratica editoriale in una relazione alpinistica rimane discutibile. Il lettore dovrebbe poter presumere che ogni errore sia involontario.
Il punto economico, invece, resiste alla provocazione. Aprire una via costa. Richiodarla costa di nuovo. Una descrizione gratuita può aumentare rapidamente la frequentazione senza produrre un solo ancoraggio. Il problema non si risolve difendendo a priori la carta o accusando chi condivide una relazione. Serve un meccanismo che riporti una parte del valore verso la parete. Ad Ailefroide quel meccanismo era la guida locale. Comprare la topo significava mettere qualche euro nel prossimo sacchetto di resinati.

Dopo Cambon
Jean-Michel Cambon morì in un incidente il 12 marzo 2020. Aveva aperto e mantenuto vie nell'Oisans per più di quarant'anni e pubblicato le guide di Ailefroide, La Bérarde, Oisans Est e Oisans Ovest. Il problema lasciato alla famiglia andava ben oltre la ristampa di alcuni libri.
C'erano centinaia di tiri da controllare.
La raccolta per il cairn commemorativo (l'ometto gigante) produsse un avanzo di 5.200 euro. Il denaro venne destinato al nuovo progetto editoriale Oisans Nouveau, Oisans Sauvage. Nel maggio 2021 il collettivo si trasformò formalmente nell'associazione ONOS, con lo scopo di coordinare la richiodatura delle vie dell'Oisans, sostituire il materiale deteriorato e ridurre le esposizioni eccessive rispettando il carattere originario degli itinerari. Entro il 2024 dichiarava circa sessanta vie di media e alta montagna già sistemate grazie al lavoro volontario.

La famiglia costituì anche l'associazione Topos Cambon. Babeth Rambaud raccolse gli archivi e le informazioni lasciate da JMC. Il figlio Sylvain aggiornò relazioni e dati tecnici. Francis Élichabe verificò i settori di falesia, forte di trent'anni di manutenzione volontaria ad Ailefroide.
I ricavi delle nuove edizioni finanziano ONOS, l'acquisto di materiale per le richiodature e, quando esistono progetti, nuove aperture. Adesioni, donazioni e lavoro volontario completano il sistema.

"Se l'avessi saputo, avrei aperto di più"

La vera novità arrivò dal Comune di Vallouise-Pelvoux. Cambon aveva trascorso anni lamentando il disinteresse delle istituzioni e non si aspettava molto dall'amministrazione locale. Dopo la sua morte, il Comune decise di assumersi una parte della manutenzione, con il cofinanziamento del Dipartimento delle Hautes-Alpes.
Il Bureau des Guides, coordinato da Sylvain Rivoire, venne incaricato dei lavori. Tra il 2021 e il 2024 il rendiconto tecnico elenca almeno 17 vie lunghe richiodate, tra cui Snoopy, Fissure Ailefroide, Palavar les Flots, La Vie devant soi, La Rivière Kwai, Écrins Total e La Cocarde. Il programma comunale ha interessato anche circa 150 monotiri nei settori di La Gorge, La Fissure, Les Étoiles, Tenue de Soirée e La Draye.
Gli interventi sono stati eseguiti con ancoraggi resinati, mantenendo per quanto possibile l'impegno e la logica degli apritori. Le situazioni con rischio evidente di caduta a terra o direttamente in sosta sono state corrette e tutto il resto non è stato trasformato automaticamente in una palestra a cielo aperto.
ONOS continua a occuparsi delle operazioni volontarie e dei lavori minori. Il Bureau mette a disposizione la conoscenza del terreno e le competenze professionali. Il Comune e il Dipartimento finanziano le campagne più estese. Topos Cambon mantiene il circuito economico delle guide. Sylvain Rivoire coordina i passaggi tra questi soggetti.
È qui che Ailefroide diventa un caso interessante.
Cambon aveva costruito molto attraverso una quantità fuori scala di lavoro personale. Dopo la sua morte, quel patrimonio rischiava di deteriorarsi insieme agli spit degli anni 90. La risposta ha distribuito il peso tra famiglia, apritori, guide, volontari e amministrazione.

Un modello pieno di discussioni
Ailefroide continua ad avere contraddizioni, ci sono vie aperte senza autorizzazione, progetti bloccati, vecchie chiodature contestate, interventi istituzionali arrivati tardi e idee diverse su quanto una richiodatura debba modificare l'originale. Proprio per questo il suo esempio è utile.
La collaborazione è nata da una comunità non sempre concorde dopo decenni di attriti, quando è diventato evidente che il lavoro di un singolo non poteva reggere per sempre. Il Parco ha riconosciuto l'arrampicata come attività da governare, il Comune ha riconosciuto le vie come parte del proprio territorio e della propria economia. Le guide hanno accettato un ruolo operativo. Gli apritori hanno condiviso informazioni e, almeno in alcuni casi, discusso le modifiche. Le associazioni hanno creato un passaggio leggibile tra il denaro delle guide e il materiale messo in parete.
Anche il climber entra in questo patto: compra la guida locale, segnala un ancoraggio deteriorato, evita di spostare gli spit secondo il proprio gusto, rispetta le aree di nidificazione e magari dedica un'ora a liberare un sentiero invaso dall'erba. La parete frequentata da centinaia di persone non si mantiene per generazione spontanea.
Cambon lo aveva capito molto bene. Per questo, dalla prima vignetta della guida, ringrazia tutti e subito dopo assegna un lavoro.

A way to help maintain the routes!

Niente finale solenne insomma, probabilmente lo avrebbe rovinato con una battuta.
JMC vi guarda: mettete il casco, controllate la lunghezza delle corde e non rubate gli spit: nella sua guida avverte che l'inferno è troppo caldo per portarceli.
Poi arrampicate, in fondo come scrive nell'ultima pagina, è solo per divertirsi.

ML