Crazy Diamond: quel pazzo traverso sul Monte Cengio

Zona: Monte Cengio (Asiago)

Sviluppo: 180 m

Esposizione: SE

Tempo: 3 h

Difficoltà: VII+, VI obb.

Materiale: NDA, 15 rinvii

Sulla destra della battutissima "Erica e Alice" al Monte Cengio, corre la via "Shine on you crazy diamond" il famoso pezzo dei Pink Floyd e le carattesitiche della sua arrampicata risiedono tutte nel nome stesso: 1 traverso pazzo e 3 bei tiri sulle placche grigie compattissime del "diamante" che forma la cuspide finale che termina appena sopra la granatiera. La parte iniziale se pur discontinua alterna tratti di ottima roccia a tratti erbosi. La chiodatura caratteristica alla Balasso è sicura ed abbontante, fix artigianali sui passi più difficili ed alle soste, insomma è diventata una super classica che ha un pò oscurato la più vecchia via mista libera-artificiale dei Meneghini che viene intersecata due volte. La relazione dettagliata è presnete sulla guida delle Piccole Dolomiti di Casarotto, riportiamo di seguito la nostra impressione sui tiri. 

Avvicinamento: dal parcheggio del Rif il Granatiere scendere alla base delle pareti costeggiandole tutte verso ovest fino all'attacco risalendo brevemente il canale. 

L1: Salire verso sinistra per poi prendere un diedro aperto sulla destra, sosta su pulpito.
L2: in verticale sulla fessura svasa poi per diedro fessurato erboso, sosta comoda sopra un ultimo muretto.
L3: tiro erboso e bruttino, di raccordo allo spigolo.
L4: traverso pazzo che parte su cornice esposta per poi proseguire in discesa in direzione del centro del canale. Ottimamente attrezzato per eventuale A0. In basso si vede la sosta della Meneghini che qui incrocia.
L5: trasferimento di 5-6 m su cengia verso destra, eventualmente unibile al tiro precedente.
L6: tiro su placca verticale con partenza abbastanza ostica, sosta a sinistra in prossimità dello spigolo.
L7:  lunghezza lunga su placca verticale tecnica ed esigente una volta raggiunta la cengia non farsi ingannare dal libro di via della via Meneghini sulla sinistra ma proseguire per altre 3 rinviate (chiave) fino alla sosta.
L8: sempre placca tecnica verticale a buchi, seguire gli spit a sinistra (a destra incrocia di nuovo la Meneghini) man mano le difficoltà diminuiscono fino ad arrivare sulla punta della piccola torre sopra al sentiero della Granatiera.

Discesa: si scende con una doppia di 10 m nel pressi del sentiero oppure come recita Schiro nel suo Arrampicario, "si salta con coraggio il camino sopra il sentiero e per facili roccette fino alla croce di vetta" soluzione ora sconsigliata visto l'aggiunta delle reti di protezione e il numeroso afflusso di turisti sul sentiero.

Parcheggi alternativi consigliati per chi arrampica ai Tessari (Valdadige)

 Vista la sempre maggiore frequentazione dei siti di arrampicata soprastanti la frazione di Tessari di Rivoli Veronese, consigliamo alcune aree di parcheggio alternative ai posteggi in frazione e sul prato di fianco alla Roda del Canal. Da questi parcheggi (Frazione di Canale e cimitero di Tessari/Canale) si può lo stesso raggiungere le pareti camminando semplicemente pochi minuti in più ma contribuendo il benessere e la convivenza con gli abitanti del luogo. Si raccomanda in particolar modo di non parcheggiare ostruendo i passaggi delle aree coltivate a vigneto e frutteto. Confidiamo nel buon senso di tutti.

G.R.V.

Pezòl, Via Cercando la Trincea (200 VI)

Zona: Monte Pezol (Bolognano)

Sviluppo: 200 m
Esposizione: S
Tempo: 2 h
Difficoltà: IV, VI 1 passo
Materiale: NDA, serie di friends
Relazione seguita qui

Certamente la più gettonata della parete del Pezòl, sopra Bolognano in Valle del Sarca. Attacca a destra della storica via “Dante Dassati” recentemente risistemata, molto più a destra delle Pance del Pezòl, scritta azzurra alla base. Roccia ripulita, molti cordoni in via e spit alle soste ne fanno un alpinistica plaisir a tutti gli effetti. Il tiro chiave a mio parere non è l’ultimo come dai gradi della relazione, ma il tiro del diedro di 30 metri abbastanza atletico che è stato volutamente lasciato poco protetto vista l’ottima possibilità di integrare con friends (portare una serie completa), comunque tra un cordone e l’altro non vi sono più di 1-2 “friendate” consecutive.

Sosta finale dal gusto "storico" nel bel mezzo di una postazione di guerra con muretti a secco, discesa come tutte le altre vie della parete, raggiunto il grande traliccio seguire il sentiero che riporta in discesa tra antichi castagni sopra la parete dell'Ir, da li con diversi saliscendi in breve fino al tornante con i 2 cipressi dove si parcheggia.

Monte Cengio, Via Garemi (V, 220 m)

Zona: Monte Cengio
Sviluppo: 220 m
Esposizione: S
Tempo: 2 h
Difficoltà: III, V
Materiale: singola, rinvii, cordini

Relazione seguita qui

Dopo il successo della Cresta delle Postazioni, una nuova via antologica sempre sul tema “guerra” (e come dargli torto vista la location) con la firma degli Schiro sulle pareti, o meglio creste, del monte Cengio sull’altipiano di Asiago (VI).

Lavoro di pulizia ciclopico specialmente sul primo tiro, la via si può dividere idealmente in due parti visto l’erboso tiro di raccordo centrale che interrompe la continuità e per questo a mio parere la pone uno step sotto alla Cresta delle postazioni in quanto a bellezza globale dell’ascensione.

Attacco “500 passi” in discesa oltre l’attacco delle Postazioni, grosso ometto su punto panoramico con evidenti segni di disgaggio sotto ad una placca nera appoggiata. Chiodatura mista fix e chiodi, soste tutte a fix. Discesa “da cartolina” attraverso il sentiero storico verso sinistra per raggiungere in breve il parcheggio del Granatiere, si potrebbe valutare l’accesso dal Piazzale Principe del Piemonte per chi non ha mai percorso interamente la “Granatiera”.

Panchina all’attacco e tricolore di vetta la rendono certamente la via più plaisir del Cengio… per il momento!  PS: Vivamente consigliati i concatenamenti.

Castel Presina: Senza chiedere il permesso (6a+, 160 m, 5c obb.)

Zona: Castel Presina
Sviluppo: 160 m
Esposizione: E
Tempo: 2,5 h
Difficoltà: 5c (6a+, 1 pass.)
Materiale: singola, 12 rinvii, cordini

Nuova chicca del Pinamonte su quello che praticamente è il suo settore a Castel Presina all’estremo bordo destro, quello più grigio. Ricalca un vecchio tentativo, sono visibili 2 chiodi sul primo e secondo tiro e la scritta “progetto” alla base, da qui il nome. Riassumendola potremmo definirla più bella di Evitando il Frio per qualità della roccia, leggermente più facile ma con la pecca di avere un tratto di trasferimento nel bosco pensile, l’unica della parete da questo punto di vista, questo fa perdere la caratteristica principale di Castel Presina data dall’esposizione onnipresente. Chiodatura artigianale e abbondante, soste artigianali alcune senza anello con solo catena, sole dalla mattina fino alle 15.00.L’attacco evidente, 10 m a destra di Evitando il Frio aggirando lo spigolo, scritta sbiadita “Progetto” sotto ad una rossa fessura camino tra il grigio e il rosso che da qui ricomincia verso destra sulla verticale del bosco pensile.

L1 Si parte nel camino su roccia gialla ben appigliata ma da ripulire (1 spit alto, eventuale clessidra da ripassare più bassa), ci si sposta sullo spigolo a sx e dopo qualche metro sosta appesa a dx, 25 m, 5c

L2 Si sale il diedrino e placca con molte tasche, traversino verso dx un pò ostico, sosta sotto il diedro/camino di "evitando il frio", 5b-6a

L3 Si traversa ancora a dx e poi dritti su muro ben appigliato, si sosta o in parete o nel bosco su piante (corde fisse) 30-40 m 5c

L4 Risalito il bosco si attacca la parete finale, pilastro verticale con ottime prese, uscita aggettante sulla destra, sosta comoda, 20 m 5c

L5 Ancora bellissima placca lavorata con buchi e tasche con passo finale per l’uscita da uno strapiombino con canne e passo obbligato su goccia  (6a+) 20 m

Rientro classico come per le altre vie del settore, si è a poche decine di metri dal sentiero della soprastante falesia.

 

Tessari - Sperone & Raccordo del Forte (IV, 140 m)

Zona: Tessari, Valdadige
Sviluppo: 140 m
Esposizione: E
Tempo: 2 h
Difficoltà: IV
Materiale: singola, friend medio piccoli

Altra via aperta nella fascia soprastante la Roda del Canal, sulla sinistra di CAI 130, il merito è di consentire la prosecuzione della scalata senza dover ritornare alla base della Roda. Per l’accesso salire per traccia con ometti che porta all’evidente ghiaione, alcune decine di metri sul sentiero di discesa delle Roda. Risalire quest'ultimo lasciandosi sulla destra l'attacco di CAI 130 e arrivare brevemente ancora in salita verso sinistra e poi dritti per vaga traccia fino al giallo sperone d'attacco, chiodi poco visibili sulla sinistra.

La prima metà del primo tiro è il chiave della via: proteggibile con un paio di friend medi, salire poi per difficoltà contenute e roccia all'apparenza insicura fino alla pianta di sosta. Da qui in poi la via è una tranquilla scorrazzata su placche via via più salde e divertenti, è possibile cercare difficoltà maggiori spostandosi ora a destra ora a sinistra. Dopo il raccordo erboso, altri tre corti tiri e si i termina in cresta poco a nord del Forte S. Marco. Vi sono 2 possibilità di discesa a mio avviso, o per il canale tracciato tra la via e il forte (brevi tratti di disarrampicata e ometti) oppure per la discesa delle vie Leone di Nemea / Tre Pilastri seguendo il sentiero fino alla sella verso nord.

Torre Gillo Cavinato, Via Giorgio Asnicar (IV+, 200 m)

Zona: Cima D'Asta

Sviluppo: 200 m

Esposizione: SE

Tempo: 3 h

Difficoltà: IV+

Materiale: NDA, friend medi

La via più facile della Torre Gillo Cavinato, siamo sulla parete sud di Cima D'Asta a poche centinaia di metri dal Rifugio Brentari. Vi si accede per il canalone dei Bassaneri, scritta alla base. Affronta placche fessurate sul primo tiro Per poi seguire un diedro rosso appigliato che termina su un forcellino dietro il quale vi è la sosta (nascosta, tiro 2) Prestare attenzione ai massi instabili. Seguono poi tiri sempre più divertenti ed esposti fino all’ultimo con sosta su golfarone (l’unica senza catena) per affrontare poi una placca aggettante all’apparenza molto liscia. Si termina sostando facilmente sui massoni della vetta. Anche qui attenzione all’instabilità di alcuni. La spittatura in loco non è proprio un S2 come descritto in certe guide, ma con un po’ di friend medi si integra dove si vuole. La discesa avviene seguendo degli ometti in direzione del canalone dei bassanesi, raggiunta una forcelletta si disarrampica ancora fino ad intrercettare una sosta di calata che deposita direttamente sul ramo destro del canalone sopra citato, con 20 m circa. Vi è la possibilità di scendere disarrampicando stando sulla parete nord ma significa scendere una canaletta con grossi massi che si muovono solo a guardarli, soluzione non verificata. Nel complessivo la via è bella e veloce, ideale per una mezza giornata di arrampicata. Noi successivamente ci siamo recati alla falesia della Placca Socede per riempire la giornata e aspettare l’ora di cena al Brentari.